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 Borne arcade (2011) |  Table cocktail (2011) |  Tables cocktails sur le papier |
 Borne arcade (archive 2006) |
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  Comment passer d'un bloc de bois passif à une borne arcade opérationnelle ? Quels sont les choix qui m'ont parus les plus judicieux pour garder le bon compromis entre l'esthétique de l'objet, l'aspect pratique du meuble informatique et la robustesse de l'ensemble face aux multiples colères du joueur maudit ? Voici donc les options qui ont été adoptées au fil des ans.L'écran de la console :  Au départ, le tube cathodique était monté sur une armature en bois pouvant effectuer une rotation de 90°. Gràce à un astucieux mécanisme, l'écran pouvait être monté à l'horizontal (position habituelle) et aussi à la verticale. Ainsi, les jeux en mode portrait pouvaient profiter de l'intégralité de l'écran.Le tube d'origine était hors d'usage et il a fallu réfléchir à une solution. Remplacer le tube par un autre me semblait une opération délicate car mes connaissances en électronique se limitent à une chose : "Ne jamais toucher à un téléviseur !". De plus, comme je désirais accéder facilement à l'intérieur de l'appareil, je ne pouvais pas ne permettre d'avoir un circuit électrique dangereux privé de coffrage.La première version de l'écran a été un moniteur 15 pouces que j'ai fixé sur l'armature. Il bénéficiait du système de rotation et je pouvais jouer à Galaxian en verticale. J'avais branché la sortie VGA sur un distributeur 2 écrans pour garder un moniteur posé sur le bureau. Cette solution n'était pas totalement satisfaisante car les jeux sur un moniteur ne réagissent pas de la même façon que sur un téléviseur. J'avais perdu l'effet de flou et le halo autour les sprites.Pour être puriste, il me fallait donc une vraie télévision dans la borne. Le tube cathodique mesure 55 cm de diamètre. La difficulté était de trouver un téléviseur ne possédant pas de haut parleurs sur les cotés. Après avoir trouvé le seul et unique modèle répondant à mes critères de dimension, j'ai donc installé l'appareil sur la console. Hélas, j'ai été obligé de supprimer le système de rotation et tous les jeux sont maintenant paramétrés en mode paysage.Les attaches ont été réalisées à partir de barres en L sur lesquelles repose la télévision.La connexion à l'ordinateur s'effectue avec une sortie TV Out. On peut récupérer le signal vidéo dans une prise cinch. Le branchement à la télévision s'effectue à l'aide d'un convertisseur péritel in.Coté moniteur externe, j'ai opté pour un moniteur dalle plate. Le PC possède une carte TV. La dimension 19 pouces correspond à peu prêt à un téléviseur 55 cm, ce qui est tout à fait acceptable. L'écran est posé sur un support mural pour gagner un peu de place. |
L'accès au PC : Plusieurs versions ont été imaginées avant d'arriver à la solution finale. Au départ, on accédait directement par la petite ouverture du monnayeur. La porte mesurant une trentaine de centimètres, il fallait souvent accéder à l'arrière pour toutes les manipulations autres que l'allumage de l'ordinateur. Cela était très contraignant. Une autre solution fut de positionner le PC à l'envers pour avoir l'accès aux différentes prises arrières. J'avais inversé l'orientation des lecteurs. Tout cela n'était pas très logique et au final, peu pratique.La solution de décoller la partie avant a nécessité une longue réflexion. Quelque part, j'avais l'impression de casser la console. C'était cependant la meilleur solution. J'ai ainsi transformé la plaque avant en porte. Elle s'ouvre gràce à des charnières similaires à celle que l'on peut trouver dans les meubles en kits. Le monnayeur a été cassé et seulement la plaque visible a été conservée.Le PC a été posé sur une planche en bois équipée de glissières coulissantes. En dessous est situé l'imprimante et au dessus le scanner. En raisonnant à partir d'un boîtier PC desktop (horizontal), tout ce petit monde trouve sa place. |
Le son : Comme le PC sert aussi de chaîne hi-fi, il fallait de bonnes enceintes. Inutile donc de penser à ce qui ce fait en informatique. Deux petits haut-parleurs en plastique crachant deux pauvres watts musicaux n'était pas suffisant. Comme les dimensions étaient aussi un critère déterminant, j'ai opté pour des d-box compacts très efficaces. Elles offrent un très bon compromis qualité/place.Les haut-parleurs sont donc positionnés dans la partie haute de la console. Elles sont cachées par une plaque. Cette dernière, pour ne pas étouffer le son, est composée d'un cadre recouvert d'un tissu. Plus précisément, j'ai découpé un vieux tee short de Metallica et je l'ai tendu sur le cadre.‹/font›‹/p›Une fois les enceintes positionnées, on ne peut plus accéder aux boutons. Un potentiomètre a donc été ajouté dans la partie médiane pour pouvoir régler le son de façon hardware (sans passer systématiquement par le système d'exploitation). Cette rallonge équipée du bouton de volume provient d'un casque possédant le réglage du son sur le fil. la partie écouteur a été coupée et remplacée par une prise jack femelle, et le tour est joué. |
Les manettes : Pas besoin de se lancer dans l'électronique pour adapter les contrôleurs de jeux. Ma solution a été de hacker deux paddles existants et de souder les interrupteurs dessus. Attention lors de cette manipulation à ne pas trop chauffer les composants avec le fer à souder. Les interrupteurs des manettes d'origine de la borne sont extrêmement sensibles à la chaleur. Pour ma part, après en avoir grillé quelques-uns, je me suis relié sur les càbles électriques existants, à une dizaine de centimètre de l'interrupteur. La chaleur arrivant dans l'interrupteur se trouvait ainsi considérablement réduite. Au niveau des manettes, j'ai opté pour deux gamepad USB Thrustmaster Firestorm Digital 3. Elles offrent 12 boutons et 4 directions chacunes, ce qui est largement suffisant.En plus des quatre boutons standards, j'ai paramètré le cinquième (en façade) à la fois sur l'action "Insert coin" et "Start games". Ainsi, lorsqu'on se trouve dans des jeux comme "Metal Slug 2", on réapparaît rapidement rien qu'en pressant ce bouton. C'est très pratique quand on a affaire au boss. (pour accéder à la gestion des boutons, je rappelle qu'il faut appuyer sur 'tab' lorsqu'un jeu est chargé. On peut alors configurer les touches pour l'ensemble des jeux ou seulement pour le jeu en cours d'utilisation.)Vous trouverez dans les liens un accès vers un site qui vend des manettes et des boutons de type arcade. Il propose depuis peu un controleur électronique, appelé I-PAC, permettant de connecter les interrupteurs. C'est une autre solution pour celui qui ne veut pas casser ses manettes. |
Les racks systèmes : Je vous soumets ici une idée pour gérer votre PC en multi-configuration. Au lieu de mettre tous les systèmes sur un même disque avec un programme multi-boot, j'ai trouvé plus fiable de connecter l'emplacement bootable sur un rack. Les disques durs amovibles contiennent chacun un système d'exploitation. Pour pouvoir partager les données, on peut ajouter un disque dur fixe sur l'IDE secondaire. Un conseil seulement. Il faut déconnecter la mise à jour automatique de l'heure d'été, sinon, l'heure se décale d'une heure à chaque changement de disque. Ainsi, si vous avez 5 disques, vous vous retrouverez avec 4 heures de décalage. Pas cool !Hélas, tout cela n'est valable que pour des disques ATA. Mon ordinateur s'est peu à peu transformé et des disques Sérial ATA ont vu le jour. Pour le multiboot, d'autres possibilités ont du être envisagées. Si cela vous interresse, regardez la rubrique Linux et la façon dont j'ai dispatché les différents OS.Vous trouverez dans les liens un accès vers un site qui vend des manettes et des boutons de type arcade. Il propose depuis peu un controleur électronique, appelé I-PAC, permettant de connecter les interrupteurs. C'est une autre solution pour celui qui ne veut pas casser ses manettes. |
